Лимнофила аквариумное растение содержание

Лимнофила аквариумное растение содержание

Лимнофила сидячецветковая (Limnophila sessiliflora) — красивое аквариумное растение с длинным, хрупким стеблем, подойдет для любого аквариума, но нуждается в постоянных стрижках. Встречается также под такими названиями как амбулия водная, амбулия сидячецветковая, хоттония сидячецветковая, стемодия или стемодиакра сидячецветковая.

Лимнофила сидячецветковая это прекрасное пресноводное растение-амфибия, имеющее совершенно разные формы подводных и надводных листьев, считающееся сорняком. Limnophila sessiliflora дословно переводится как «болотная трава с цветами без цветоноса».

Происхождение и описание

Лимнофила сидячецветковая или амбулия травянистое пресноводное многолетнее растение родом из Юго-Восточной Азии. Встречается, в основном, в Индии, на Цейлоне, Филлипинах, а также в Японии и Китае. Было, однако, также завезено и распространено в других странах. Часто растет на рисовых полях, где считается сорняком, а в США в данный момент официально занесено в список вредных растений. Обычно растет полностью погруженное в воду, со дна и до поверхности воды, на глубине до 3 метров, образуя плотные густые заросли. Может расти над водой. Встречается вдоль берегов стоячих и проточных водоемов, в болотистой местности. Из всех лимнофил для аквариума, лимнофила сидячецветковая самая доступная и распространенная.

Листья лимнофилы сидячецветковой перистые, мелко разделенные, до 4 см в длину зеленого цвета, растущие вокруг стебля. Внешне растение похоже на кабомбу каролинскую, но гораздо менее требовательное. Стебель длинный, в природе может вырастать до 3 метров в высоту, в аквариуме до 60 см. Растет очень быстро.

Содержание и уход

Лимнофила сидячецветковая очень выносливое аквариумное растение, подходит для содержания начинающими аквариумистами. Очень легко адаптируется, выдерживает широкий диапазон параметров воды и температуры, может расти как в мягкой кислой так и в жесткой щелочной воде. Рекомендуемые параметры содержания: рН 5,5-8; общая жесткость dGH 4 — 18°; температура 21-28C.

У лимнофилы сидячецветковой очень низкие требования к освещению, поэтому она подходит для большинства аквариумов. Освещения достаточно 0,5 Ватт на литр воды. При дополнительном внесении СО2 растение станет более привлекательным и расти будет более компактно. Для поддержания здоровья и красоты растения желательно вносить питательные вещества, макро и микро удобрения, особенно желательно железо. При сильном освещении и достаточном количестве удобрений в аквариуме верхушки растения приобретают красноватые оттенки.

Лимнофила сидячецветковая, как и все длинностебельные аквариумные растения, нуждается в регулярных стрижках. От основного стебля может отходить множество боковых побегов. Растет это растение довольно быстро, поэтому стрижки могут потребоваться частые. Очень редко появляются синие, розовые или фиолетовые цветы.

Размножение

Размножается лимнофила сидячецветковая черенками.

Аквадизайн

Очень быстрый рост лимнофилы сидячецветковой ограничивает ее использование в аквадизайне. Это растение может использоваться для заднего фона. Хотя слабое освещение может сделать лимнофилу более управляемой, а ее рост более медленным и компактным. Мелкие игольчатые листья растения могут стать интересным дополнением растительному аквариуму.

Лимнофила — род цветущих растений семейства подорожников (Plantaginaceae). Оно распространяется в тропических и субтропических регионах Африки, Азии, Австралии и островов Тихого океана. Растет во влажной или водной среде.

Лимнофила / Амбулия и ее разновидности — длинностебельное, быстрорастущее аквариумное растение.

Лимнофила водная или Амбулия (Limnophila aquatica)

Семейство норичниковые — Scrophulariaceae.
Родина — Индия, остров Шри-Ланка.

Одно из самых красивых длинностебельных растения. Особенно привлекательно оно выглядит на заднем плане высокого аквариума. Амбулия образует густые ажурные заросли ярко-зеленого цвета. Растение сравнительно неприхотливо и широко распространено у аквариумистов. Выращивать его лучше в большой емкости.

Амбулия теплолюбива. Оптимальная температура воды для нее 24 — 28 °С. При температуре ниже 22 °С растение чувствует себя неудовлетворительно. Жесткость и активная реакция воды существенного значения не имеют, амбулия хорошо растет в очень мягкой и в относительно жесткой воде. Показатели рН могут находиться в пределах 6-8°. Важно, чтобы эти показатели в аквариуме были достаточно стабильными. Для растения необходима регулярная (не реже раза в неделю) подмена 1/5-1/4 объема воды.

Освещение должно быть максимально яркое. При недостатке света стебли начинают сильно вытягиваться и растение теряет свою привлекательность. Для освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность осветителей должна рассчитываться исходя из следующей пропорции: 0,5 Вт на 1литр объема. Можно использовать и лампы накаливания, но мощность их должна быть в три раза больше, чем мощность люминесцентных ламп. Продолжительность светового дня 10-14 часов.

Амбулия образует нежную достаточно развитую корневую систему, поэтому характер грунта для нее имеет немаловажное значение. В качестве субстрата следует использовать крупный речной песок или очень мелкую гальку. Грунт должен быть достаточно заиленным. При посадке в новый грунт рост амбулии замедляется. Для улучшения ее роста следует подложить под корни комочек глины. В очень старом, сильно заиленном грунте с низким редокспотенциалом рост амбулии также замедляется, поэтому следует своевременно проводить чистку грунта.

Амбулия очень легко размножается черенкованием стебля. Верхушечный черенок длиной 15-20 см, посаженный в грунт, очень быстро образует корешки у основания нижней мутовки листьев. Отделенный от материнского растения черенок не следует оставлять плавать, так как его рост резко замедляется, а корни долго не образуются. Длинные побеги амбулии можно разделить на несколько черенков, сохранив на каждом 4-5 мутовок листьев. При этом у черенков, взятых из середины стебля, образуется боковой побег, из которого и развивается новое растение, но лишь через довольно продолжительное время.

Читайте также:  Запеканка с курицей и овощами в духовке

Размножать амбулию можно делением корневища, стелющегося по дну. Корневище делят на части, каждая из которых имеет вертикальный побег с развитой корневой системой. При таком способе размножения растение на новом месте продолжает расти практически без перерыва, если ему созданы благоприятные условия.

Все манипуляции с амбулией должны проводиться очень осторожно, так как листья растения чрезвычайно нежны и боятся грубого обращения.

Лимнофила сидячецветковая (Limnophila sessiliflora)

Семейство норичниковые — Scorphulariaceae.
Родина — Юго-Восточная Азия.

Очень нетребовательное растение, обладающее высокими декоративными качествами. Этот вид лимнофилы сравнительно редко встречается в аквариумах, хотя известен очень давно и был широко распространен у любителей еще в начале века. В благоприятных условиях длинные стебли растения с мелкоразрезными нежными светло-зелеными листьями создают густые заросли.

Достигая поверхности воды, лимнофила образует очень красивые плотные розетки листьев и начинает стелиться по поверхности воды. Если посмотреть сверху на аквариум, где растет лимнофила, взгляду представится необыкновенно красивый ковер. В аквариуме следует высаживать несколько побегов лимнофилы в один ряд вдоль задней стенки или размещать их пучками в дальних углах.

Температура воды, при которой удовлетворительно растет лимнофила, может колебаться в очень широких пределах: от 18 до 30 °С. На нижнем температурном пределе скорость роста замедляется. Довольно долго лимнофила может выдерживать снижение температуры до 14 — 15 °С. Жесткость воды предпочтительна в пределах 6-12°, но лимнофила вполне удовлетворительно может расти как в воде с жесткостью близкой к 0°, так и в воде с жесткостью до 20°. Активная реакция воды практического влияния на рост лимнофилы не оказывает, важно, чтобы она удовлетворяла потребности других растений, находящихся в аквариуме.

Освещение для лимнофилы сидячецветковой весьма важно. Оно должно быть достаточно яркое. В качестве искусственных источников света можно применять люминесцентные лампы типа ЛБ. Лампы накаливания лучше использовать только для дополнительной подсветки. Мощность люминесцентных ламп должна составлять примерно 0,5 Вт на 1 литр объема аквариума. При ярком освещении растению хватает светового дня длительностью до 10 часов. При недостатке освещения стебли лимнофилы начинают вытягиваться, внешний вид ее значительно ухудшается, но существовать она может даже при очень скудном освещении. Аквариумист сам может легко определить, достаточна ли продолжительность освещения по поведению верхушек растения: когда растение получило достаточно света, верхушечные листья, поднимаясь вверх, складываются, закрывая точку роста.

Лимнофила образует слабую нежную корневую систему, поэтому субстратом для нее должен служить песок. В субстрате, состоящем из крупных частиц, основания стеблей легко травмируются при чистке дна и могут подгнивать. В результате этого побеги всплывают к поверхности воды. Оставленные плавать побеги растут очень медленно, мельчают и теряют свою привлекательность. Степень заиленности грунта существенной роли не играет, так как растение извлекает из воды питательные вещества практически всей своей поверхностью. Дополнительную подкормку в новый грунт можно не вносить, для лимнофилы вполне хватает постепенно увеличивающегося естественного заиливания.

Минеральная подкормка растению не нужна: оно довольствуется теми веществами, которые попадают в аквариум при кормлении рыб. Для обеспечения жизнедеятельности вполне достаточно даже незначительного количества питательных веществ.

Лимнофила сидячецветковая фото

Лимнофила сидячецветковая или сессилифлора (Limnophila sessiliflora) — это одно из самых красивых и распространенных растений. Обычно его размещают на заднем плане высокого аквариума. Лимнофила сидячецветковая образует густые заросли ярко-зеленого цвета. Ареал обитания – Азия.

Листья лимнофилы сидячецветковой: перистые, мелко разделенные,

4 см в длину зеленого цвета, растущие вокруг стебля. Внешне растение похоже на кабомбу каролинскую, но гораздо менее требовательное. Стебель длинный, в природе может вырастать до 3 метров в высоту, в аквариуме

50+ см. Растет очень быстро.

Лимнофила сидячецветковая фото

Лимнофила теплолюбивое – тропическое растение. Комфортные параметры воды для ее содержания: температура 24-28 °С, жесткость и активная реакция особого значения не имеют, т.к. растение хорошо растет, как в очень мягкой, так и в относительно жесткой воде. Растение требует еженедельную подмену 1/4 объема воды в аквариуме.

Вода должна быть чистой — без взвеси и высоких концентраций азотистых соединений. Что достигается хорошо настроенной системой фильтрации и аэрации. В противном случае, растение плохо себя чувствует, чернеет и деградирует.

Желательно, чтобы освещение в аквариуме было ярким, поскольку при его недостатке стебли растения начинают сильно вытягиваться и растение теряет свою привлекательность. Продолжительность светового дня 10-14 часов, интенсивность от 50 Лм/л+.

Лимнофила сидячецветковая фото

У лимнофилы сидячецветковая нежная корневая система, в связи с чем, немаловажное значение имеют параметры грунта. Субстрат — крупный речной песок или мелкая галька. При посадке растения в новый грунт следует подложить под корни Таблетку Тетра ПлантаСтарт или Тетра Крипто, или изначально использовать питательную подложку.

Читайте также:  Как утеплить сарай для кур на зиму

Лимнофила сидячецветковая фото

Растение легко размножается вегетативно — черенкованием стебля. Верхушечный черенок длиной 10-20 см, посаженный в грунт, быстро образует корешки. Размножать лимнофилу можно и делением корневища, которое делят на части, каждая из которых имеет вертикальный побег с развитой корневой системой. При этом, следует помнить, что листья растения очень нежные, поэтому все манипуляции с должны проводиться очень осторожно.

Лимнофила сидячецветковая видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения — Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» — это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете — это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной — подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% — это сухое вещество. Из этих 10% — 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод "из воды" — из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но — стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Читайте также:  Вагонка в интерьере балкона

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 — С-углерода.

Запомните — пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах — «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином — микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» — они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector