Конопатка сруба мхом своими руками

Конопатка сруба мхом своими руками

—>

Реклама Google
Поиск по сайту

Укладка межвенцового уплотнителя.

В этой статье я расскажу как мох-сфагнум используется при строительстве сруба. Об особенностях заготовки мха — в статье Межвенцовый уплотнитель мох сфагнум

Укладка мха на бревно.

Укладка межвенцового уплотнителя производится после окончательной подгонки бревна.

Раскладываем мох так, чтобы волокна (стебли) лежали поперёк бревна слоем 1.5- 2 см. Мох выкладываем без трамбовки, чуть прижимая ладонью. Прижимая мох ладонью, мы заодно контролируем отсутствие в уложенном слое шишек и крупных сучков. Ширина выкладки — на 5 — 10 см больше ширины продольного паза верхнего бревна. В саму чашу и вокруг её кладём такой же слой. За пределы чаши волокна должны выступать на 3 — 5см.

Притюкивать мох топором, как советуют некоторые авторы, не стоит: стебли мха относительно мягкие и при притюкивании просто разрезаются на кусочки.

Теоретически, притюкивать топором можно паклю или джут, но раньше за это можно было получить от плотников по шее, так как продольные надрезы бревна, со временем, могут стать очагами гниения.

Хочу обратить ваше внимание на то, что уплотнитель должен равномерно заполнять стык брёвен, поэтому класть его нужно до укладки верхнего бревна. Верхнее бревно укладывается на слой уплотнителя, причём неважно, мох это, джут или пакля.

Вспомните, как говорили в старину: «сруб положен на мох» или «сруб положен на паклю».

Гастробайтерское ноу-хау , когда вначале собирается сруб без уплотнителя, а затем между брёвнами вбивается сплеча уплотнитель — это издевательство над технологией и здравым смыслом . В этом случае между брёвнами остаются полости, в которых с удовольствием поселяется разная живность — от гнили и плесени, до слизняков, жучков, муравьёв. Такие срубы, как правило, через несколько лет эксплуатации становятся как сито и продуваются насквозь. Жильцы пытаются спасти ситуацию разными герметиками, но это тоже не надолго.

Прижатие мха бревном.

После того, как уплотнитель разложен, кладём сверху бревно. Укладывать его, лучше всего, вдвоём. Приподнять, чтобы не сдвинуть мох, расположить над чашами и опустить.

Если вы укладываете бревно в одиночку, то вначале придвигаем его как можно ближе к чаше, но так, чтобы не сдвинуть выступающий за чашу мох. Далее: кладём на чашу дощечку и сверху на неё конец бревна. Второй конец поднимаем и аккуратно, не сдвигая мха опускаем в чашу. Затем приподнимаем первый конец, вынимаем дощечку и опускаем в чашу.

Уложенное бревно сразу же необходимо простучать по всей его длине «бабой» , для того, чтобы оно нормально село. Обращаю ваше внимание на то, что простукивать именно «бабой». Простукивание обухом топора ничего, кроме обезображивания гребня (верха) бревна, не даст из-за лёгкости топора.

Расход мха зависит от качества подгонки. Про хорошей подгонке, с минимальным поднутрением в пазу (5мм) у меня обычно уходит один стандартный мешок сухого мха на 10 — 12 погонных метров межвенцового соединения.

Рубка углов в нижнюю чашу.

В конце видеоролика о рубке нижней чаши я показываю процесс мшения и укладки бревна на мох (на 18 минуте 44 секунде).

Конопачение сруба.

Конопачение сруба — это очень важный этап строительства (сборки) сруба. От качества конопачения зависят комфорт, отсутствие сквозняков, способность удерживать тепло срубом. Конопачение позволяет исправить многие ошибки рубки. Русская поговорка говорит: «Если бы не клин да мох, плотник бы издох!»

После того, как бревно уложено, обязательно конопатим чаши — вправляем выступающие волокна мха в щели между чашей и бревном. Конопатку стен делают позже, после того, как сруб уже сложен.

Конопачение сруба производится инструментом под мудрёным названием конопатка. Для постукивания по конопатке желательна киянка или (если не жалко рук) небольшой молоточек.

Для конопачения используется высушенный, а затем увлажнённый мох.

Высушенный, а затем размоченный мох гораздо прочнее, чем свежий.

Фотографии, иллюстрирующие процесс конопачения смотрите в статье Трещины в брёвнах сруба.

Конопачение делаем в два этапа. Первый этап — сразу после сборки сруба.

Принцип конопачения прост — плотно забить уплотнителем межвенцовую щель.

Берём участок между венцами, например, длиной 1метр. Вправляем выступающие волокна мха в щель между брёвнами, уплотняем конопаткой мох насколько это возможно — до тех пор, пока конопатка перестанет проваливаться.

Затем простукиваем весь участок — стучим киянкой по конопатке. Сильно усердствовать — бить сплеча — не стоит. В какой-то момент вы почувствуете, что мох пружинит и больше не уплотняется. Это и есть предел.

Так как мох уплотнился, в щели образовались незаполненные участки, которые также заполняются мхом. Мох для этих целей необходим высушенный, но затем слегка увлажнённый. Конопачение происходит аналогично.

Потом берём следующий участок на этом же венце. И так проходим весь венец по кругу. Закончив конопатку этого венца снаружи сруба, конопатим этот же венец внутри.

Обязательное условие — законопатить венец полностью по всему периметру снаружи, затем конопатим этот же венец внутри. И только после этого переходим к следующему венцу. Это необходимо для того, чтобы не перекосить при конопачении сруб.

Скажу сразу: работа муторная и трудоёмкая. Например, на конопатку моей бани (пять на пять метров) ушло десять дней отпуска. Однако, совсем не сложная, и легко осваивается после первого проконопаченного метра.

Второй этап конопачения — через год, когда сруб уже с большего усядется. Второе конопачение делается аналогично первому. Если первый раз конопачение сделано качественно, то второй этап пройдет легче и гораздо быстрее.

Многие уже присматриваются к деревянным дома в виде сруба. Ведь они и смотрятся красиво и довольно теплые внутри. Ведь при строительстве здания между венцами бревен укладывается утеплитель, это дает дополнительную уверенность в качестве сруба.

Но вот проходит несколько лет и после полной усадки дома, появляются всевозможные трещины и щели. Это не только делает дом холодным но еще и портит внешний вид. Кроме того незакрытые щели это те места где в первую очередь появится плесень и гниль, что в дальнейшем приведет к порче здания.

Чтобы этого не произошло, после усадки здания проводится конопатка сруба. Есть несколько способов этой процедуры в зависимости от выбранного материала, в этой статье мы их рассмотрим.

Материал для конопатки сруба

Конопатка сруба может производится различными материалами. Если при сборке здания применялся утеплительный джут и его концы выступают должным образом, то этого вполне будет достаточно чтобы производить необходимые манипуляции как описано ниже и дополнительного материала вам не потребуется.

Если при сборке сруба не применялся утеплитель или его концы не выступают из щелей, у вас будет несколько вариантов относительно выбора материала.

Самый старый способ это конопатка мхом. Хоть он и проверенный временем, но на сегодняшний день есть много современных материалов которые имеют более лучшие качества для этой цели.

Также очень часто применяется для этих целей пакля. Чтобы качество работ было как можно лучше, выбирать нужно джутовую паклю. Она будет равномерно ложится, да и работать с ней проще.

Не редко применяется конопатка канатом, при этом рекомендуется использовать джутовый или льняной канат.

В последнее время все чаще применяется так званный теплый шов. Это результат новых технологий которые стремительно шагают особенно в строительной сфере.

Технология конопатки сруба джутом

Для выполнения конопатки нам понадобится:

  • Небольшой молоток – 300 – 400 гр.
  • Стамеска 20 мм.
  • Конопаточная лопатка или широкое зубило
  • Резиновая киянка

Конопатку сруба нужно производить после того как здание отстоится и даст усадку. Предварительно, во время сборки между венцами должен быть уложен утеплитель джут. Процесс конопатки заключается в подворачивании лопаткой джута сверху вниз и последующем его уплотнении в пазу между бревнами. При этом производятся легкие удары молотка по лопатке. У вас получится подвернутая полоса джута в виде веревочки, что очень практично.

Работы выполняются в два этапа, — первичная конопатка и основная. Необходимо учесть, что конопатка сруба проводится только после усадки дома, для этого он должен постоять как минимум пол года.

Первичная конопатка производится без сильного уплотнения, особенно в тех местах, где бревна не сели еще на свое место. В таких местах джут подворачивается без уплотнения, при этом следует следить, чтобы оставалось место для дальнейшей усадки бревен. Конопатка сруба, технология ее не очень сложна поэтому детально ее мы рассмотрим ниже.

Конопатка выполняется обязательно последовательно – снизу вверх. В первую очередь будет делаться конопатка нижнего паза по периметру здания, потом второй паз и т.д. Важно все делать по периметру, иначе конопатка отдельной стены может вызвать перекос здания. Также нужно учесть, что чем выше мы поднимаемся, тем меньше нужно уплотнять пазы джутом. А самые верхние два-три паза подворачиваются только с помощью лопатки, без ударов молотка, это делается для того чтобы избежать малейшего уплотнения джута.

Дело в том, что сруб будет давать усадку еще не менее пяти лет, поэтому верхние венцы со временем задавят джут плотно сами.

В срубе, торцы это самое слабое место, из-за вырезанных чаш, поэтому конопатить нужно аккуратно, без излишних усилий.

Вторая конопатка, основная, проводится вместе с отделкой, где конопатка сруба проводится более плотно. Эту операцию желательно проводить не меньше чем через полтора года от постройки здания. За это время сруб сделает почти полную усадку и вы, не боясь, сможете ставить окна и двери, проводить электрику и устанавливать сантехнику.

Периодически, нужно осматривать сруб на наличие щелей, особенно это нужно делать после жаркого лета. Ведь даже маленькая щель может привести к гниению древесины.

Видео инструкция конопатки сруба джутом:

Конопатка сруба мхом

Этот метод на сегодняшний день не самый лучший, ведь уже есть множество других современных материалов которые позволяет выполнить эту процедуру более быстро и качественней. Но если вы все таки решили использовать мох для конопатки, в первую очередь его нужно правильно выбрать.

Итак для конопатки сруба подойдет мох под названием «кукушкин лен» или его еще называют «красный лен». Он имеет длинные волокна, буровато коричневого цвета, с оттенками красного. Также используется «белый мох», или правильное его название «мох сфагнум». Этот мох очень мягкий, похож на вату. Обладает отличными антисептическими и бактерицидными свойствами. В нем никогда не заведется вредитель древесины, мох также убивает все споры грибка. Оба, этих растения часто еще называют строительными видами мха.

Во время строительства сруба его укладывают между венцами бревен как утеплитель. В дальнейшем используя мох можно его и конопатить. Делается это два раза, первый раз непосредственно после сборки, второй по истечению некоторого времени когда пройдет усадка дома. Это может занимать времени от полутора года до двух, а то и более.

Предварительно, перед конопаткой мох должен быть высушен. А уже перед самим процессом его нужно смочить водой, иначе при физическом контакте он будет рассыпаться.

Конопатка бруса мхом требует и специальных инструментов, вам понадобится:

Конопатка — это небольшая лопатка, которая сделанная из того же дерева что и сруб. Делается это для того, чтобы при физическом контакте с бревнами у них была одинаковая твердость, что позволит избежать оставления следов на срубе.

Киянка – это небольшой деревянный молоток, с помощью которого наносятся удары по конопатке. Это позволяет с более сильным усилием запихивать мох в щели и плотнее заполнять свободное пространство.
Как и в других технологиях, конопатку начинают делать с самого низу проходя весь периметр. Такой подход позволит избежать возможного перекоса здания. Вначале проходят венец изнутри, а потом снаружи.

Если используется мох «кукушкин лен», его формируют в виде ленты толщиной до 10 см, укладывают параллельно бревну и плотно конопатят щель используя вышеуказанные инструменты. Белый мох при использовании немного вспушуют, укладку делают перпендикулярно бревну, так чтобы волокна свисали где то на 5 – 10 см. Дальше делают конопатку теми же инструментами.

Конопатка сруба канатом

Технология применения каната для конопатки мало чем отличается от вышеизложенных способов. Единственное что нужно добавить, что к этому материалу нужно относится более бережно, ведь он используется не только для утепления дома но и для декоративного оформления, поэтому даже легкие повреждения недопустимы.

Конопатка сруба канатом, этапы:

  • Места, где будет укладываться канат необходимо очистить и даже при возможности вымыть.
  • Обработать сруб антисептическими свойствами, желательно чтобы они имели огнезащитные свойства.
  • Делаем пробивку канатом сруба используя инструменты. Работа эта делается аккуратно, следят чтобы шнур не закручивался. Также следят чтобы глубина забивки была везде одинаковой.
  • Как и при других материалах работы ведут снизу вверх по всему периметру.
  • Несомненным преимуществом применения джутового каната является его декоративная составляющая.

Технология теплый шов

Перед тем как применять этот метод, швы где будет применяться эта технология нужно зачищать. Особенно если места щелей открашены лаком или другими материалами.

Далее в щели и трещины нужно укладывать вилотерм — это материал в виде шнура сделанный из вспененного полиэтилена. Заметьте что шнур должен быть толще чем щель примерно на треть. Этот материал не только утепляет сруб, но и будет снижать расход применяемого герметика.

Герметик наносится пистолетом, и сразу же выравнивается при помощи шпателя. Рекомендуемая толщина герметика от 4 до 6 мм. Причем площадь сцепления с деревом должна быть не меньше 4 мм. с каждой стороны. Герметик застывает не более суток, поэтому в это время его нужно защитить от осадков. Для этой цели вы можете использовать полиэтиленовую пленку. Полное затвердение вещества наступит примерно через 48 часов при температуре 23 градуса. После отверждения, герметик превращается в резино- подобное вещество, поэтому ваш сруб будет защищен как нельзя лучше.

Теперь, после полного высыхания, вы можете разгладить шов, удалить его излишки и покрасить красками на акриловой основе.

Конопатку сруба таким способом можно проводить только после усадки сруба. Снаружи эту работу можно производить примерно через год, а внутри дома только после сезона с включенным отоплением.

Эта технология имеет ряд преимуществ:

Делается только один раз.

Защищает от попадания внутрь воды, что предотвращает появления плесени.

Делает ваше жилище значительно теплым.

Устойчивость к температурным перепадам, не боится влаги.

Легок в использовании, что позволяет значительно ускорить конопатку бруса.

Красивый внешний вид, который позволяет завуалировать даже недостатки самого здания.

Рекомендуем познакомится поближе с этой технологией посмотрев видео:

  • 1 Что, зачем, когда
  • 2 Чем лучше
  • 3 Мхом
  • 4 Паклей
  • 5 Войлоком
  • 6 Льноватином
  • 7 Джутом
  • 8 Герметиком
  • 9 Технология
  • 10 Видео

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта. Для того чтобы дом прослужил хороший срок, важно соблюдать правила ухода и профилактического ремонта. Это особенно касается строений из бревна. Один из ключевых моментов, который нужно знать, как конопатить сруб.

Что, зачем, когда

Усадка дома из бруса

Баня или дом, которые были возведены из оцилиндрованного бревна или сруба, обычно дают усадку. В некоторых случаях это значение может достигать 15‒20 см за первый год. Этот фактор обязательно нужно учитывать при проектировании. Такое явление с тем, что часть влаги теряется и происходит усыхание. Во время протекания этого процесса могут появиться неплотные примыкания материала там, где раньше казалось все достаточно герметичным. Чтобы компенсировать этот неприятный факт необходимо будет произвести герметизацию швов. Если говорить просто, то это мероприятие, которое направлено на уплотнение щелей для предотвращения сквозняков, а также снижения теплопотерь. Проводить конопатку нужно уже после полной усадки, которая происходит в течение 6–7 месяцев.

Чем лучше

Инструмент

Для того чтобы как можно качественнее произвести процесс уплотнения сруба, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как правильно ими пользоваться. Из приспособлений нам понадобится:

  • Конопатка. Это небольшое приспособление, которое по внешнему виду напоминает стамеску или зубило. Обычно для качественного проведения задач потребуется минимум два вида. Одна из них называется наборной. Ширина ее лезвия может достигать 10 см. Благодаря ей, можно быстрее пройти большие участки. Вторая будет меньшего размера, порядка 2‒3 см. Она понадобится во время уплотнения угловых соединений. Умелые мастера используют кривой инструмент, позволяющий выполнить работу намного качественнее, но требует особой сноровки.
  • Материал, которым будут заполняться щели. Раньше для этих целей применяли только природные волокна. Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
  • Молоток. В этом случае можно использовать любой, какой есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалдочка.

Некоторые мастера считают, что более удобно будет работать деревянной или резиновой киянкой, так как удар получается мягким, в результате не повреждаются бревна. Мнения могут расходиться, поэтому каждый сам выбирает для себя наиболее подходящий инструмент.

Этот мох используют для конопатки

Для этих целей применяется болотный красный мох. Это один из самых экологичных методов. Он служит своего рода антисептиком, который предотвращает гниение. Используется он уже столетиями. Этот материал позволяет древесине дышать наилучшим образом. Укладывать его нельзя слишком влажным, нужно дать ему немного просохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что места стыков начнут загнивать и строение придет в негодность. Но укладывать его сухим также не рекомендуется. В таком состоянии он будет легко крошиться, а также впоследствии не сможет герметично закрыть швы. Перед его забивкой необходимо произвести определенную обработку. Готовится раствор на основе воды (10 л), в который добавляется 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивается до тех пор, пока мыло полностью не растворится. После этого мох вымачивается и укладывается, чтобы немного стечь. Для простоты формирования валика некоторые мастера добавляют волокна пакли.

Пакля

Паклей

Это также природный материал, который очень хорошо знаком сантехникам. Благодаря своей волокнистой структуре, она служит хорошим уплотнителем. Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что с ним достаточно сложно работать. Также со временем пакля приходит в негодность, что заставит вынимать ее остатки и все делать снова. Перед укладкой ее будет необходимо обработать специальным веществом, которое будет служить антисептиком, а также отпугивать насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и наносить вред древесине.

Войлок

Войлоком

Отличный материал, который, как и мох, дает возможность дереву дышать. Он является хорошим фильтром, который не пропускает запахи. В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что сделало его еще более прочным. Основным недостатком использования этого решения является то, что моль очень любит лакомиться войлоком. Перед конопаткой его обрабатывают специальными составами, которые отпугивают это насекомое.

Льноватин

Льноватином

Современный материал, который на 100% состоит изо льна и является отходом производства. Представляет собой хороший уплотнитель, который не препятствует циркуляции воздуха. Обладает некоторой жесткостью, что усложняет процесс конопатки.

Джут

Джутом

Один из самых лучших материалов. Он не только прекрасно заполняет щели, но также оберегает межвенцовое пространство от проникновения влаги. Птицы не используют его для строительства своих гнезд, поэтому не придется переживать, что они его выклюют. Производят его из древесины семейства липовых. Обычно его завозят из других стран. Материал обладает мягкостью и пластичностью.

Конопатка канатом

Джутовый канат. Кроме своего прямого предназначения, такая конопатка выполняет роль декоративной отделки.

Герметик для конопатки сруба

Герметиком

Это современный метод. Многие производители включились в эту гонку. Материал поставляется в специальных тубусах. Он наносится на стыки, после чего формируется красивый шов.

На чем остановить свой выбор – это решение каждого лично. Все будет зависеть от бюджета, а также от доступности того или иного материала в конкретной местности. Но на материале лучше не экономить.

Технология

Как правильно конопатить

Процесс уплотнения межвенцовых швов подразделяют на два вида. Они взаимозаменяемы и, скорее, дополняют друг друга.

  • Врастяжку. Этот вид получил свое название из-за того, что материал растягивается вдоль всего шва и волокна переплетаются между собой. Обычно его применяют для первичной конопатки. После возведения сруба щели еще достаточно невелики, поэтому забивать их толстым слоем утеплителя нет смысла и это бесполезно. Материал располагается волокнами так, чтобы они были перпендикулярны брёвнам. При помощи инструмента он проталкивается в щели. После этого концы, что остались висеть, подворачиваются в валик и плотно трамбуются в шов.
  • В набор. Такой способ применяется уже после того, как сруб дал усадку и щели стали более заметными. Для этого нужно будет все волокна собрать в кучу и сделать из них веревки, которые потом сматываются в клубок. Более того, толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь щели не везде одинаковы.

После распространения рулонного материала процесс герметизации швов был значительно упрощен. Первичная укладка производится обычно сразу при укладке брёвен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и закрепляется при помощи строительного степлера. Далее бревно помещается на свое место. Нет необходимости проводить дополнительные работы после полной сборки.

Большой слой материала для конопатки

При первичной герметизации важно не экономить материал, но и не укладывать его большим слоем. Одной полосы будет недостаточно, поэтому укладываются две. Одна должна идти рядом с другой, а края выступать на несколько сантиметров. Это очень важно, чтобы придать стабильности бревну и облегчить себе задачу, когда будет проводиться повторная обработка.

Вторичное уплотнение, которое производится минимум через полгода, не является последним. Примерно через 4‒5 лет, когда здание сядет окончательно, необходимо будет еще раз обработать швы. Руководствоваться можно следующей последовательностью:

  • Очищаем швы от мусора и материала, который вылез или износился. Можно пройтись пылесосом, чтобы упростить себе задачу.
  • Конопатку нужно производить повенцово, а не постенно. Т.е. двигаться нужно по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы не возникло перекоса и здание не было повреждено.
  • Начинать следует с наружной стороны, а затем переходить внутрь здания.
  • Необходимо размотать ленту. Ее длина должна на 15‒20 см превышать длину стены. Это важно, ведь в процессе уплотнения образуются складки, на которые и пойдет этот запас.
  • Теперь важно аккуратно подоткнуть один из краев ленты в щель, чтобы зафиксировать ее.
  • Далее при помощи конопатки и молотка производим уплотнение. Для этого поднимаем висящий конец, подворачиваем его и подбиваем. Эту операцию нужно совершить за несколько проходов. Не стоит пытаться забить все сразу, так быстрее может возникнуть перекос и сама герметизация будет хуже. При завороте в несколько раз образуется шов в виде каната, который является достаточно плотным, чтобы не пропускать воздух с улицы.
  • Повторяем операцию уже с внутренней стороны.
  • Продвигаемся от нижнего (окладного) венца до верхнего. Возможно, в верхней части достаточно будет просто аккуратно подоткнуть материал без особых усилий, чтобы не препятствовать дальнейшей усадке.

Нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать со слоем. Во время конопатки сруб приподнимается. Если сделать подкладку слишком толстой, это может привести к тому, что подъем превысит размер одного бревна. Последствием может быть то, что шканты не выдержат и произойдет вываливание брусьев.

Изоляция герметиком производится намного легче. Для этого приобретается специальный шнурок подходящего диаметра. Он обычно сделан из синтетических материалов. Без усилия он укладывается в шов, чтобы прикрыть щель. После этого наносится мастика. Ее слой должен быть шириной от 5 мм и высотой от 10 мм. После нанесения состав обрызгивается пропиткой, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые несколько суток придется занавесить швы с солнечной стороны, т.к. обычно производитель советует избегать попадания прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик также применяют после применения природных материалов. Он помогает защитить уплотнитель от вредителей и животных. Внутри дома вместо герметика можно будет использовать бечевку достаточного диаметра, чтобы задекорировать проконопаченные стыки.

Обычно самостоятельная герметизация сруба не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что понадобится – это терпение, ведь времени уйдет немало.

Видео

В этом видео показан процесс конопатки акриловыми герметиками:

Ссылка на основную публикацию
Комната 15 квадратов как обустроить
Маленькие помещения более уютны, нежели огромные и просторные комнаты. Но, для небольшой квадратуры трудно подобрать идеальный дизайн, поскольку любой объект...
Когда обрезают герань комнатную
Один из важнейших приемов по уходу за геранью – обрезка кроны. Формирование растения с помощью удаления лишних побегов не только...
Когда обрывают усы у клубники
Клубника (земляника садовая) дает хороший урожай только на плодородных и правильно обработанных грядках при своевременном устранении сорняков, подкормке кустов удобрениями...
Комната для маленького мальчика
Розовощекий карапуз превратился в смышленого сынишку, нуждающегося в отдельной комнате? Площадь квартиры весьма ограничена и требует тщательной планировки? Маленькая детская...
Adblock detector