Клетки для птиц своими руками чертежи

Клетки для птиц своими руками чертежи

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Попугай – птица тропического происхождения. Отличительные признаки – пестрый окрас оперения, оживленный нрав и способность подражать человеческой речи. Этот род птиц отмечен большим количеством подвидов.

В большинстве мировых регионов используется в качестве декоративного домашнего питомца. В коммерческих целях разводится и содержится на специализированных фермах промышленного и частного характера.

К характеристикам корма и условиям содержания в домашних условиях экзотической птицы предъявляются специфические требования. В качестве жилища для попугая и средства его изоляции от окружающей среды используется решетчатая клетка. Данное приспособление позволяет обеспечить надлежащие условия для комфортной жизни, сохраняя возможность коммуникации с внешним миром, так как попугаи, разводимые в неволе, чрезвычайно социальны.

Существуют различные модификации клеток для попугая, разнящиеся наличием тех или иных функциональных возможностей. Стоимость некоторых экземпляров может составлять 1000 долларов. Наряду с ними, на зоорынок поставляются бюджетные модели, доступные для покупателя среднего уровня. Кроме того, следуя инструкции, можно сконструировать клетку своими руками, что позволит учесть индивидуальные особенности конкретной птицы и сэкономить средства.

Требования

Основные критерии качества клетки для попугая – размер, материал и конструкция.

Физиология любой птицы представляет собой набор биологических характеристик, обуславливающих необходимость в отсутствии ограничений свободы передвижения. Некоторые свойства их организма указывают на зависимость от постоянных физических нагрузок. Размер клетки рассчитывается с учетом данного факта.

Попугаи – представители рода птиц, которые чрезвычайно чувствительны к факторам внешнего влияния. Они легко поддаются заболеваниям, тяжело переживают линьку и периоды физиологической тяги к размножению. Наряду с этим, можно отметить их требовательность к материалам, из которых изготавливается клетка. Важна их экологичность и безопасность.

От конструктивных особенностей жилища напрямую зависит физическое состояние попугая. В некоторых клетках предусмотрены дополнения, дающие птице возможность отвечать своим потребностям в энергозатратах и получать доступ к воде и пище. Среди таких дополнений можно отметить:

  • качели;
  • вращающиеся колеса;
  • подвешенные обручи;
  • различные игрушки и другое.

Форма и материалы, из которых изготовлены дополнительные приспособления, должны также соответствовать нормам экологичности и безопасности.

Существуют различные модификации попугайных клетей, которые можно собрать своими руками в домашних условиях. Перед сборкой необходимо подготовить соответствующие материалы и инструменты.

Инструменты и материалы

Список материалов напрямую зависит от тех или иных разновидностей конструкции клетки. Их отличия друг от друга сводятся к разнице в конфигурации корпуса. Среди распространенных видов клеток можно отметить:

  • решетчатые с цельнометаллическим корпусом;
  • клеточные цельнометаллические;
  • решетчатые комбинированные;
  • клеточные комбинированные;
  • пластиковые, деревянные.

Цельнометаллический корпус представляет собой конструкцию, собранную из металлической сетки с квадратной ячейкой или решеточных листов, соединённых между собой при помощи точечной сварки или других крепежных материалов.

Комбинированный вариант корпуса сочетает в себе деревянный или пластиковый каркас, удерживающий на себе решеточный или сеточный материал. В данном случае сетка может быть выполнена из пластика, а прутья решетки – из дерева.

Оптимальным вариантом конструкции клетки является комбинированная. Ее особенности позволяют собрать приспособление без лишних затрат по материалам с помощью минимального набора инструментов.

Для сборки птичьей клетки, приведенной на фото, понадобится следующий перечень материалов:

  • металлическая сетка с квадратной ячейкой, размер ячейки не должен превышать 20 мм;
  • деревянные рейки строганые, средние параметры реек 15х30 мм;
  • фанера или ДВП толщиной до 5 мм;
  • расходные металлические изделия – саморезы, финишные гвозди, петли, перфорированные крепежные уголки, сверла.

Сетка, которая будет использоваться в качестве основного материала для стенок клетки, должна иметь минимальные размерные характеристики. Это позволит снизить вес всей конструкции и облегчить процесс сборки.

Размер деревянных реек не является фиксированным. В качестве данного материала можно использовать рейки с различными размерами. При этом важно учитывать фактор веса конструкции. Чем уже и тоньше деревянные составляющие, тем меньше его конечный вес. Нежелательно использовать нестроганое дерево. Наличие неровностей, заноз и древесной пыли могут негативно сказаться на состоянии птицы, которая будет содержаться в клетке.

Для обустройства донной части конструкции рекомендуется использовать ДВП. Данный материал имеет ряд преимуществ по сравнению с фанерой. Как минимум одна сторона ДВП покрыта водоотталкивающим слоем, что обеспечивает наилучшие возможности эксплуатации в данных условиях, так как днище клетки является конечной поверхностью, на которую попадает помет птицы и другие отходные продукты ее жизнедеятельности.

Расходные металлические изделия должны соответствовать параметрам деревянных материалов. Например, саморезы после вкручивания не должны выступать с другой стороны. Шаг их резьбы должен быть подобран с учетом минимального риска раскалывания древесины в момент ввинчивания. Ширина крепежных металлических уголков должна соответствовать ширине деревянных реек. Недопустимо выступание уголков за периметр каркаса.

Значения диаметров свёрл должны соответствовать двум величинам: 1) диаметру шляпки саморезов, 2) диаметру резьбовой их части, поделённому на 2.

В соответствии с наименованиями подобранных материалов подготавливается перечень инструментов:

  • пильные приспособления по дереву (ножовка или электролобзик);
  • дрель, шуруповерт;
  • молоток;
  • ножницы по металлу;
  • наждачный лист средней зернистости;
  • отвертка крестовая;
  • измерительные приборы (рулетка, линейка);
  • клей ПВА;
  • другие сопутствующие наименования.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы сделать клетку для попугая своими руками, составляются подробные чертежи. В них должны быть указаны размеры всех составных деталей конструкции. Наличие чертежей позволит выполнить подготовку деталей и последующую сборку с максимальной точностью, что обеспечит приемлемое качество изделия и его надлежащий внешний вид.

Подготовка

Следует составить список деталей, состоящий из групп элементов, параметры размеров и назначение которых совпадают.

  • Деревянные составляющие отпиливаются от заготовки в соответствии с указанными размерами. Места распила шлифуются наждачкой до гладкого состояния. Исключается наличие сколов древесины и заноз.
  • Металлическая сетка режется при помощи ножниц по металлу в соответствии с установленными размерами. Недопустимо оставлять на краях сеточного полотна незамкнутые ячейки. Точки обрезки звеньев сетки обрабатываются наждачкой для исключения вероятности получения травм в процессе сборки и нанесения вреда попугаю.

Заготовка деталей по принципу группировки облегчает сборку и сокращает время, затрачиваемое на нее.

Сборка конструкции производится по модульному принципу. Отдельно собираются стенки, верхняя и донная части. Деревянные рейки соединяются между собой в соответствии с чертежными указаниями. Для того чтобы избежать растрескивания дерева в местах вкручивания саморезов, осуществляется сверление посадочного отверстия при помощи сверла, диаметр которого в два раза меньше диаметра резьбовой части самореза.

Помимо этого, высверливается потайное углубление, в которое садится шляпка самореза. Для этого используется перьевое сверло с диаметром, равным диаметру шляпки. Перьевое сверло позволяет осуществить сверление без сколов, а также обеспечить конусовидность потая, что обеспечит качество посадки шляпки самореза в нем.

Металлическая сетка крепится на рамки из реек при помощи финишных гвоздей. Их преимущество заключается в наличии малой шляпки, мягкости материала и возможности контролирования рабочей длины. Гвозди вбиваются в рейки таким образом, чтобы при загибании они моги перекрыть прутья сетки в точке их соприкосновения. Частота вбивания гвоздей будет оптимальной, если забивать их через 1-2 звена сетки.

Собранные составные части собираются в единую конструкцию. В качестве деталей, усиливающих прочность соединений, используются металлические перфорированные уголки, которые прикручиваются при помощи шурупов соответствующей длины.

Саморезы имеют свойство постепенно выкручиваться в результате подверженности дерева процессам расширения-сужения, обусловленным его реакцией на перепады температурных показателей и степени влажности воздуха.

Чтобы исключить данный фактор, усилить прочность и увеличить долговечность соединений, нужно перед вкручиванием обмакивать резьбовую часть каждого самореза в клей ПВА.

На одной из сторон клетки должен быть обустроен каркас, предусматривающий монтаж дверцы. Он состоит из двух реечных контуров. Внешний контур – основа, к которой крепится рамка дверцы.

Петли, удерживающие на себе дверцу, должны находиться снаружи. Так можно ограничить возможность птицы иметь доступ к железным деталям.

Конструкция клетки должна предусматривать наличие двойного дна. В качестве первого выступает металлическая сетка, а в качестве второго – ДВП. Проектируя клетку, необходимо учесть наличие доступа ко второму дну. Это позволит производить регулярную чистку клетки.

Смотрите видеообучение по изготовлению ктетки для попугая своими руками далее.

Советы

Конструирование клетки для попугая не ограничивается сборкой основного каркаса. Для полноценной жизни птице необходимо наличие приспособлений, обеспечивающих подачу пищи и воды.

Для обустройства данных приспособлений можно воспользоваться свойствами металлической сетки, из которой сделаны стенки клетки. Емкости для воды или корма подвешиваются на ячейках сетки при помощи самодельных крючков, изготовленных из прочной проволоки.

Емкость, подающая воду – поилка – должна находиться снаружи клетки. Внутри находится лишь подставка, в которой накапливается жидкость.

Для комфортного проживания попугая в клетке нужно обустроить насест. Для этого можно воспользоваться самодельной перекладиной, которая ложится краями в ячейки сетки, расположенные на противоположных стенках. В большинстве случаев нет необходимости стационарно закреплять жердочку. Ее периодически снимают для чистки от помета.

Читайте также:  Как проверить курицу на яйценоскость

Простейшим дополнительным приспособлением в попугайной клетке являются качели. Они изготавливаются из двух отрезков стальной проволоки. С обеих сторон каждого отрезка загибаются петли. В одну пару петель вдевается деревянная перекладина, на которой будет сидеть птица, а другая пара петель закрепляется на потолочной части клетки с сохранением возможности маятникового хода.

Самодельная клетка для попугая чрезвычайно проста в сборке. Не требует наличия особых инструментов и редких материалов. Ее самостоятельное изготовление позволяет учесть характеристики помещения, в котором она будет установлена, и особенности конкретной птицы.

Клеточный метод содержания кур-несушек часто применяется в условиях ограниченного свободного пространства в птичнике. В этом случае необходимо использовать клетки специальной конструкции, а не обычные, иначе пострадает продуктивность особей. Подходящую конструкцию можно не только приобрести в магазине, но и изготовить собственноручно, воспользовавшись готовыми чертежами и инструкциями.

Требования к клетке

Чтобы получить на выходе клетку, подходящую для содержания несушек, изначально необходимо определиться с ключевыми требованиями, которым она должна соответствовать. Внимание нужно обратить на параметры, описанные ниже.

Размеры

Чтобы расчеты были корректными, нужно учитывать габариты птицы, которую планируется содержать. Они зависят от породы кур:

  • Яичная. В этом случае клетку не нужно делать слишком высокой, поскольку габариты такой курочки небольшие. Считается, что одной особи нужно выделить площадь от 20 до 50 кв. см.
  • Мясо-яичная. Представители мясо-яичных пород отличаются большими габаритами, поэтому на 1 особь потребуется выделить больше пространства – около 80-90 кв. см.

При расчете размеров клетки нужно также учитывать количество поголовья, поскольку крайне важно соблюсти баланс по площади и предупредить в дальнейшем излишнюю тесноту. Так, по количеству голов клетка может быть:

  • одиночной – 500х500х650 см;
  • для 2-3 несушек – 600х1000х450 см;
  • для 4-5 несушек – 600х1200х500 см;
  • для 5-7 несушек – 700х1500х650 см.

В случае ограниченного пространства несколько клеток можно установить ярусами.

Прочность

Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать вес не только птиц, но и необходимого инвентаря. Так, нужно учитывать, что каждая отдельная секция часто оборудуется поилками, кормушками и приспособлением для сбора яиц. Чтобы со временем клетка не прогнулась от веса птиц, нельзя допускать глухих стен. Решетка конструкции должна быть прочной и с небольшими ячейками, чтобы через них не могли пролезать маленькие хищники наподобие ласок и хорьков. Самые крупные ячейки нужно делать в передней стенке, чтобы куры при необходимости могли просунуть голову для приема пищи. Их оптимальный размер – 5х10 см.

Если пол клетки сделать сетчатым, а под ним установить поддон для сбора помета, это значительно упростит процесс уборки.

Освещение

Количество дневного света напрямую влияет на интенсивность несения яиц. Так, при сокращении светового дня осенью-зимой яйценоскость птиц падает, а при увеличении весной-летом – возрастает. Чтобы несушки в клетках могли получать нужное количество света, необходимо правильно организовать дополнительное освещение. Нужно учитывать, что оптимальная длительность светового дня в теплое время – 14-16 часов при средней освещенности помещения в 20-50 люкс.

При устройстве освещения нужно использовать диммер, поскольку он позволит плавно включать и выключать свет, что создаст иллюзию смены дня и ночи. Таким образом, психика кур не будет травмироваться, а это крайне важно для их хорошей яйценоскости. К тому же такой прибор позволяет увеличить срок службы ламп.

Централизованное освещение (одна лампа на курятник) недопустима, поскольку световой поток должен равномерно освещать клеточные системы.

Наличие яйцесборника

Такое приспособление позволит легко доставать яйца, не тревожа при этом курочек. К тому же без него практически половина яиц будет употреблена самими птицами.

Разновидности клеток

Существуют различные виды клеток для кур, которые подбираются в зависимости от возможностей заводчика и целей разведения птицы. При этом их можно условно разделить на два типа:

  • С подстилкой. В таких конструкциях делается глухой пол, который посыпается слоем соломы или опилок. Лучшим материалом для его изготовления является дерево, поскольку по деревянному полу подстилка не скользит. При содержании несушек на подстилке высоту клетки нужно увеличить на 15-20 см. К тому же в ней можно содержать не больше 6 особей.
  • С наклонным полом и яйцесборником. В этом случае делается двойной пол. Его верхняя часть решетчатая и имеет уклон, а нижняя – глухая и часто оснащена выдвижным поддоном. В такой клетке легко сохранять сухость и поддерживать чистоту. По наклонному полу яйца автоматически скатываются и попадают в специальный желоб, поэтому контакт с курочками будет минимальным.

Любой вид клетки можно сделать своими руками, предварительно подготовить необходимые чертежи. Как правило, клетки для кур-несушек изготавливаются групповыми. В каждой из них может содержаться от 7 до 10 особей. Если поголовье очень большое, можно собрать клеточную батарею – единую конструкцию, состоящую из нескольких рядов и этажей клеток.

Выбор материалов

Клетки для курочек могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Деревянного бруса. Наиболее простой конструкцией, которую можно собрать в домашних условиях, считается деревянная. Из бруса подходящего размера нужно вырезать каркас, а далее зафиксировать на его передней стенке с большими ячейками металлическую сетку. Закрыть клетку можно листом фанеры или листовым железом. Заднюю стенку лучше изготовить из фанеры, но желательно, чтобы она была сетчатой для хорошего воздухообмена. Такие конструкции лучше делать небольшими, иначе они не будут достаточно прочными. В связи с этим такой вариант не подходит при установке клеток ярусами.
  • Металлического профиля. Конструкции из такого материала считаются более надежными. Их каркас нужно сварить, а затем закрепить к нему сетку. В качестве сетки стоит использовать оцинкованное железо. Готовая клетка будет долговечной и гигиеничной, поскольку металл не подвергается гниению и не боится плесени. Нужно учитывать, что такие конструкции являются неразборными, поэтому каркас нужно сразу изготавливать в расчете на сооружение нескольких секций.

Для изготовления клетки используются сетки с металлическим или деревянным каркасом, поскольку эти материалы являются более практичными с точки зрения гигиены и срока эксплуатации.

Как сделать металлическую клетку?

Перед строительством клеточной конструкции нужно подготовить такие материалы, как:

  • металлический уголок для каркаса;
  • болты;
  • оцинкованная сварная сетка, ячейки которой имеют размеры 25х50 и 50х50 мм;
  • жесть для поддона и дверцы;
  • пружинка для дверцы и петли.

С помощью данных материалов собирается клетка по следующему чертежу:

Вооружившись необходимыми материалами, нужно подготовить детали будущей клетки. Они представлены в таблице:

Количество (штук)

Из оцинкованной сварной сетки размером 25х50 мм

Задняя стенка 1 Боковая стенка 2 Потолок 1 Сетчатый пол 1

Из оцинкованной сварной сетки размером 50х50 мм

Передняя стенка 1 Дверца, вырезанная из передней стенки 1

Из уголка 2х2 см

Ножки 4 Длина – 80 см Каркас потолка 4 По 2 каркаса длиной 70 и 60 см Каркас сетчатого дня 4 Длина – 70 см Каркас для поддона для помета 3 2 каркаса длиной 65 см и 1 каркас длиной 70 см

Из стальной полосы шириной 2 см

Для передней стенки 1 Длина – 74 см Под сетчатое дно 1 Длина – 70 см Поддон 1

Подготовив все детали, можно приступить к изготовлению клетки:

  • Собрать каркас. Для этого взять подготовленные детали каркаса потолка и соединить болтами таким образом, чтобы уголок длиной 70 см (серый) оказался над уголком длиной 60 см (оранжевый):
  • Собрать каркас для поддона, в котором будет собираться птичий помет:
  • Собрать каркас сетчатого дня, действуя по такому же принципу, что и при сборке каркаса потолка:
  • Соединить ножки с потолком и поддоном таким образом, чтобы расстояние между элементами задней стенки составило примерно 71 см:
  • Каркас сетчатого дна установить на свое место, как показано на чертеже:
  • На соответствующих местах закрепить детали из стальной полосы:
  • Разрезанную сетку на прямоугольники закрепить к каркасу с помощью прочной проволоки. Чтобы яйца свободно попадали в яйцесборник, расстояние между ними должно быть чуть больше 6 см.
  • У дверцы сделать окантовку из жести, а после с помощью петель прикрепить ее к клетке, чтобы она свободно открывалась вниз. Установить пружину.

Если оснастить клетку с наружной стороны поилкой и кормушкой, она будет выглядит следующим образом:

При желании клетку можно сделать в 2-3 этажа, увеличив ее высоту и использовав потолок нижней конструкции в качестве поддона для помета.

Изготовление клетки из деревянного бруска и металлической сетки

Если хозяйство небольшое, можно изготовить клетку размерами 0,5х1 м и высотой 45-46 см. Для этого потребуется подготовить такие материалы, как:

  • струганный деревянный брусок размером 40х40 или 40х50 мм и длиной 3 м – 5 штук;
  • струганный деревянный брусок размером 20х40 и длиной 3 м – 2 штуки;
  • металлическая сетка для пола, потолка и боковых стенок шириной 1 м и с размерами ячеек от 15х15 до 25х25 мм – 2 карты размерами 0,5х2 м или 3 погонных метра рулонной сетки;
  • металлическая сетка для передней стенки шириной 1 м и размером ячеек 50х100 мм – одна карта размером 0,5х2 мм или 1 погонный метр рулонной сетки;
  • металлические уголки для сборки каркаса;
  • оцинкованные саморезы по дереву и саморезы-«клопы» с большой шляпкой для крепления сетки;
  • лист оцинкованной жести толщиной 1-1,5 мм для изготовления поддона или пластиковый лоток.
Читайте также:  Кованые ворота и калитки своими руками

Для выполнения всех работ потребуются такие инструменты:

  • ножовка или электролобзик;
  • шуруповерт;
  • болгарка для резки сетки и жести;
  • рулетка;
  • уровень;
  • угольник;
  • шлифмашинка или наждачная бумага;
  • маркер.

Подготовив всё необходимое, можно приступить к сборке клетки по такой инструкции:

  1. Разместить и раскроить материал для каркаса. Для этого подготовленные бруски распилить по эскизу с помощью ножовки или электролобзика. Торцы нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы в дальнейшем не пораниться.
  2. Собрать каркас, используя уголки и оцинкованные саморезы. Чтобы он был максимально устойчивым, по боковым стенкам его стоит усилить косынками из фанеры.
  3. Сделать каркас дверцы из бруска 20х40. Чтобы клетка была мобильной, на ножки можно прикрепить мебельные колесики.

Если для изготовления каркаса используется металлический профиль, то подготовленные детали с помощью сварки нужно скрепить на саморезы по металлу, уголок или профильную трубу.

Нюансы изготовления наклонного яйцесборника

Клетки с яйцесборником признаны одними из самых удобных для несушек, но при этом весь их секрет кроется лишь в наклонном расположении пола. Когда курица сносит яйцо, оно не катиться по полу, а аккуратно скатывается в специальный лоток, который располагается за пределами стенки.

Дополнительное преимущество такой конструкции в том, что сетчатый пол не нужно убирать и укрывать подстилкой, поскольку помет будет проваливаться сквозь ячейки сетки прямо в поддон, который лишь нужно регулярно очищать.

Чтобы сделать клетку с подобным механизмом, следует учесть несколько нюансов:

  • пол должен быть жестким, поэтому его стоит сделать из проволоки толщиной не менее 3-5 мм, иначе он будет прогибаться под тяжестью наседок;
  • потолок и боковые стенки не нужно делать глухими, поэтому их можно изготавливать из сетки с ячейками размером 25х50 мм;
  • передняя стенки должна быть изготовлена из сетки с более крупными ячейками – 50х50 или 50х100 мм (для получения передней стенки можно просто закрепить пруты на расстоянии 50 мм).

Вот схема клетки с наклонным яйцесборником:

1 — поилка; 2 — дверца; 3 — кормушка; 4 — лоток для сбора яиц; 5 – поддон для помета.

Подготовив соответствующий каркас, можно сделать саму клетку для кур:

  1. К каркасу прикрепить сетку для получения первого пола (№5 на схеме). На него будет ложиться поддон для сбора помета.
  2. Изготовить второй наклонный пол из мелкоячеистой сетки и прикрепить его к каркасу под углом 8-9 градусов (№4 на схеме). При монтаже наклонного пола нужно учитывать, что его сетка должна выступать за пределы передней стенки на 15 см. Его края нужно загнуть, чтобы получить емкость для сборки яиц.
  3. Между первым и вторым полом обязательно должен быть зазор как минимум в 12 см, чтобы в дальнейшем была возможность вставки поддона.
  4. Установить боковые стенки и потолок, а после с помощью петель прикрепить переднюю стенку из прутьев или крупноячеистой сетки, чтобы использовать ее как дверцу (№2 на схеме).
  5. Конструкция практически готова, только нужно к передней стенке закрепить поилку (№1 на схеме), а ниже – кормушку (№3 на схеме).

Освещение клетки

Чтобы яйценоскость кур не понижалась, им нужно обеспечить оптимальный световой день, который должен составлять не менее 14-17 часов. В зимнее время достигнуть такой продолжительности можно с помощью подсветки.

В целях экономии электроэнергии лучше использовать энергосберегающие лампы или светодиодные светильники. Их нужно устанавливать таким образом, чтобы клетки равномерно освещались. Для автоматизации подсветки можно установить светильники, оснащенные таймером или фотоэлементом.

При установке любых осветительных приборов нужно соблюдать безопасное расстояние до кур или использовать прочные плафоны, которые не позволят лампам разбиться.

Видео-инструкция по сборке клетки для несушек

В видео представлен обзор клетки, сделанной своими руками для кур несушек с наклонным полом:

Полезные советы

При изготовлении клеток для несушек своими руками стоит учесть некоторые простые рекомендации:

  • Наклон и вынос яйцесборника должны быть правильными, иначе не удастся предупредить расклева яиц, поскольку птицы будут дотягиваться до них клювом.
  • Чтобы соединить между собой детали из металлического профиля и оцинкованной жести можно использовать металлические заклепки. Таким образом, конструкции можно обеспечить минимальное антикоррозийное покрытие, что продлит ее эксплуатационный срок.
  • Чтобы упростить процесс монтажа, можно воспользоваться специальным аппаратом – заклепочником.
  • Для подвода воды лучше использовать ПВХ трубы. В них можно сразу монтировать головки ниппельных поилок.

Существуют различные варианты изготовления клеток для несушек, которые предполагают использование доступных материалов и инструментов. Подготовив все необходимые чертежи с учетом количества куриц в хозяйстве, можно приступить к сборке конструкции. Закрытое содержание позволит сократить затраты на корм на 15% и повысить продуктивность кур.

Птицы – любители мусорить, поэтому высота поддона клетки должна быть не менее 150 мм, это обеспечит вам относительную чистоту вокруг клетки. Поддон необходимо делать съёмным, чтобы его легко можно было мыть.

Клетки для певчих птиц лучше делать закрытого типа, то есть боковые, а также задняя и верхняя стенки делаются не из прутьев, а из фанеры.

В качестве прутьев для передней стенки желательно использовать бамбуковые палочки для барбекю, они выполнены из натурального природного материала и при этом достаточно прочные, чтобы исполнять роль прутьев, и достаточно эстетичные, чтобы красиво смотреться дома. Дверцу в клетке следует делать достаточно большого размера, чтобы птица после прогулки могла спокойно запорхнуть в клетку, не задевая крыльями прутьев по бокам дверцы.

При содержании птицы дома ей не хватает того, что она всегда получает в природе – ультрафиолета (УФ), который большей частью поглощается оконными стёклами. Решить эту проблему можно комплексно: используя лампы для птиц с УФ диапазоном, и солнечными ваннами, устанавливая клетку в тёплое время года у открытого окна.

Внимание! Лампа должна быть специально предназначенной для птиц! Использование других, в том числе медицинских, бытовых, террариумных и аквариумных УФ ламп не допускается категорически!

Для плавного регулирования светового дня можно использовать цифровые таймеры, которые включат и выключат лампу в необходимое время. Лампу можно прикрепить к клетке, на допустимом расстоянии до птицы, или расположить недалеко от клетки и места её установки.

Про цены говорить бессмысленно, потому что цена очень сильно зависит от ваших желаний, размеров клетки и требований к эстетике. В среднем стоимость материалов без учетов УФ освещения находится в пределах 2000-3000 руб., освещение приобретается отдельно и обойдётся в полном комплекте в пределах 3500 руб. Также следует помнить, что вам необходимо иметь инструмент, которым вы будете делать клетку. Минимальный набор: дрель, набор свёрл, ножовка по дереву и металлу, отвёртки, пассатижи, жидкие гвозди и аквариумный герметик с пистолетом. Расходники не в счёт.

Также вам понадобятся материалы.

Сразу стоит учесть, что оргстекло не всегда и не везде продаётся именно той площади и квадратуры, какая вам нужна, а фанеру найти менее 1, 5х1, 5 кв. м. найти вообще невозможно. Так что заранее озаботьтесь поиском материалов или будьте готовы к значительным издержкам.

Пошагово делаем клетку размером (ДхШхВ) 550х350х400

Обратите внимание, некоторые моменты в пошаговом описании изготовления клетки могут показаться для вас слишком нудными и лишними, но смеем вас заверить, что делать клетку лучше именно в этой последовательности, дословно выполняя инструкции, чтобы избежать тех проблем, с которыми столкнулись мы при изготовлении наших первых клеток своими руками.

Красным выделено то, на что надо обратить особое внимание, и прежде чем делать, понять, зачем оно нужно именно так.

  • Оргстекло, толщиной 3 мм.
  • 2 листа – 150 х 350 мм;2 листа – 150 х 544 мм;1 лист – 344 х 544 мм или 1 лист 1, 5 кв. м.
  • Бакелитовая фанера толщиной 5 мм.
  • 2 листа 350х250 мм.
  • Мебельная ДВП фанера толщиной 3 мм.
  • 1 лист 250х550 мм;1 лист 350х550 мм.
  • Бамбуковые палочки длинной не менее 300 мм. 1 уп.
  • Уголок алюминиевый шириной 20х20 мм – 4 м.
  • Заклёпки 6-8 мм. – 2 уп.
  • Болт со сферической головкой + гайка М4 – 4 шт.
  • Гвозди мебельные 15-20 мм. – 1 уп.
  • Жидкие гвозди – 1 шт.
  • Клей а-ля «Poxipol» — 1 шт.
  • Аквариумный герметик – 1 шт.
  • Наждачная бумага.
  • Дрель-шуруповёрт;
  • Набор сверл;
  • Ножовка по металлу;
  • Ножовка по дереву;
  • Пистолет для заклепок;
  • Пистолет для герметика;
  • Молоток;
  • Нож;
  • Пассатижи;
  • Отвертка.
Читайте также:  Как поливать замиокулькас после пересадки

В первую очередь собирается поддон. Из цельного листа вырезаются боковые стенки и дно, в результате чего должны получиться 5 листов:

  1. 2 листа – 150 х 350 мм;
  2. 2 листа – 150 х 544 мм (550 мм – 6мм толщина двух стенок по 3 мм);
  3. 1 лист – 344 х 544 мм соответственно.

Далее распиливаем алюминиевый уголок соответствующим образом:

  • 4 части по 130 мм – высота стенки 150 мм, минус ширина уголка 20мм;
  • 2 части по 350 мм — с каждой стороны отпил должен быть под 45° для стыка уголков;
  • 2 части по 550 мм – с каждой стороны отпил должен быть под 45° для стыка уголков;

Убеждаемся, что части уголка длиной 350 и 550 мм, когда их складываем вместе, образуют ровный прямоугольник необходимой длины и ширины.

Сверлим отверстия под заклепки, сначала в уголке. Внимание! Сверлим обязательно ближе к краю, иначе потом не подлезете с заклепочным пистолетом.

В уголке длиной 150 мм – 2 отверстия с отступом 30 мм от краев.

В уголке длиной 350 мм – 3 отверстия. 2 отверстия с отступом 30 мм от краев, одно по центру.

В уголке длиной 550 мм – 2 отверстия с отступом 30 мм от краев, и 3 отверстия равномерно между ними.

Затем по очереди, начиная с уголков длинной 350 и коротких боковых стенок, прикладывая уголок к оргстеклу, сверлим в нём по отверстиям в уголке. Сразу клепаем уголок к низу боковой стенки, как только просверлили все отверстия. Длинная стенка сверлится и клепается с учётом смещения в центр по 3 мм с каждого торца!

Внимание, при клепании уголка к оргстеклу, тянуть клёпку пистолетом необходимо всегда со стороны оргстекла, а не уголка! В противном случае оргстекло треснет!

Убеждаемся, что все складывается без зазоров (ну, без больших зазоров, мы же не на заводе, да?) в конструкцию боковых стенок, и что внутрь этой конструкции по размерам входит лист 344 х 544 мм. Далее клепаем стенки между собой. В идеале боковые стенки должны получиться без зазоров на стыках. Далее кладем внутрь дно, сверлим и клепаем его. Тут придется попотеть, потому что сверлить придётся с наружной стороны, а оргстекло будет лежать с внутренней.

Далее делаем шасси для крепления верхней части клетки к поддону. Забегая вперед скажем, что метод крепления будет напоминать крепление обычной книжной полки к стене в квартире.

К обеим боковым стенкам поддона с наружной стороны приклепываем уголок длиной 310 мм(350 длина стенки, минус вертикальный уголок по 20 мм с каждой стороны) загибом внутрь. В каждом уголке сверлим отверстия диаметром 6-8 мм, с отступами, от края лицевой части поддона 60 мм, от края задней части 40 мм. Надфилем, строго параллельно уголку, протачиваем продольную канавку шириной 4-5 мм и длиной 20 мм в сторону лицевой части клетки от каждого отверстия.

В результате должно получиться следующее:

Отпиливаем две ответные части шасси, из того же уголка, но длиной 350 мм. Прикладываем их вровень с поддоном, чтобы не торчали края (так будет выглядеть в итоге) и сдвигаем каждый из них в сторону задней части клетки на 20 мм (такова глубина пропила канавки), затем маркером или карандашом отмечаем через просверленные отверстия в другом уголке точки места их сверления. Берём ответные части уголков и сверлом диаметром 4 мм сверлим в этих отмеченных точках. Закручиваем/вставляем в просверленные отверстия болты со сферической головкой, но не до конца, между головкой болта и уголком должно остаться около 3 мм. С задней части накручиваем гайки. Чтобы болты не вылетали, предварительно желательно намазать резьбу, гайку и место касания гайки и уголка «поксиполом» или подобным клеем типа «холодная сварка». Это для надежности, хотя можно этого и не делать. Шасси готовы. Принцип действия – вставляем головки болтов в просверленные отверстия и до упора задвигаем в сторону лицевой части. Длину и ширину канавки, при необходимости, доработать надфилем.

Далее будем делать верхнюю часть клетки, и речь пойдет о ней.

Делаем боковые стенки.

Из бакелитовой фанеры вырезаем 2 боковые стенки размером ДхШ 347х250 мм.

В одной из сторон длиной 347 при необходимости делаем выпилы под торчащие гайку и болт из шасси.

Сверлим в уголке три отверстия под заклёпку (одно по центру два по краям), Ровняем стенку по лицевой стороне клетки и сверлим по отверстиям в уголке, отверстия в фанере. С внутренней стороны фанеры (внутри клетки) делаем углубления 2 мм сверлом большего диаметра, чтобы туда ушла заклёпка. Вторую сторону делаем аналогично. Клепаем.

Напиливаем из бруска дерева сечением 10х15 4 бруска длинной 540 мм и приколачиваем два из них боковым стенкам по углам в положении 15 мм по горизонтали и 10 мм по вертикали с задней стороны клетки по углам боковых стенок. Брусок приколачивают с каждой стороны двумя мебельными гвоздями, для того, чтобы он не крутился. Задние лонжероны готовы, теперь конструкция более-менее устойчива.

Вырезаем из мебельной ДВП фанеры заднюю стенку размером ДхШ 550х250 мм и приколачиваем ее к торцам боковых стенок, также мебельными гвоздями, прошиваем через каждые 50 мм.

Берём оставшиеся два бруска, накладываем один на другой также в положении 15 мм в горизонтали, 10 мм в вертикали, и сверлим сверлом диаметром 3 мм по центру отверстия через каждые 15 мм. Один брусок сверлится насквозь, а второй до середины! Вот тут нужна точность! Сделайте отметку глубины на сверле или придумайте какой-либо стопор на нужную глубину. Тот брусок, что сверлится насквозь, сверлится весь по длине, а тот, который на половину — за исключением середины, где будет дверца в клетку. Размер дверцы 150х150 мм.

Тот брусок, который просверлен до половины, приколачивается внизу лицевой стороны отверстиями вверх, а тот, который просверлен насквозь, сверху (напоминаю, с каждой стороны двумя мебельными гвоздями).

Далее берем бамбуковые палочки и вставляем их через отверстия верхнего бруска в отверстия нижнего, кроме того места, где будет дверца. Отмечаем их длину и обрезаем ножовкой с маленькими зубчиками.

Теперь займемся дверцей.

Выпиливаем три бруска. Два бруска размером ДхШхВ 150х10х10, один 175х10х10. Теперь поочередно. Два бруска 150х10х10 сверлим с одной стороны на расстоянии 7 мм от края насквозь, далее через каждые 15 мм точно на глубину 5 мм (иначе потом запаритесь), соблюдая шаг прутьев клетки.

Брусок 175х10х10 сверлим с двух сторон насквозь на расстоянии

7, 5 мм от краёв, далее с одной стороны точно на глубину 5 мм, соблюдая шаг отверстий в брусьях 150х10х10. Далее, если все точно соблюли, то нарезаем бамбуковые палочки длиной 190 мм и вставляем их в отверстия в брусках 150х10х10, кроме сквозного. Проверяем ровность получившейся дверцы. Всё правильно? Тогда сажаем их на «жидкие гвозди».

Нарезаем бамбуковые палочки по 40 мм. Вставляем их в отверстия бруска длиной 175 мм, кроме сквозных в верхний брусок, проверяем ровность конструкции.

Должно получится эдакое «слуховое окно» над дверцей. Все ровно? Сажаем их на «жидкие гвозди» аналогично с дверцей в брусок 175х10х10.

Далее вытягиваем вверх две крайние к дверце длинные бамбуковые палочки, и через обе продеваем брусок 175х10х10 крайними сквозными отверстиями, а дверцу только через одну (правую или левую — как вам больше нравится).

Дверкой туда-обратно клац-клац… Закрывается? Хорошо. Не закрывается? Дорабатываем напильником.

Должно получиться нечто следующее:

В качестве стопора можно приклеить на внутренней стороне нижнего большого бруска бамбуковую палочку. Вы эстет? Тогда сверлите отверстие глубиной 7-8 мм в нижнем бруске, отрезайте бамбуковую палочку длинной 10 мм, и вклеивайте её туда, чтобы торчала на 2-3 мм. А в нижнем бруске дверцы делайте вырез, чтобы дверца закрывалась строго параллельно конструкции.

Далее, как уже, наверное, понятно, вырезаем и приколачиваем крышу. Вырезаем из ДВП прямоугольник размерами 550х350 мм и приколачиваем его к бакелитовой фанере.

А можно сделать съемную крышу. Тогда надо приклепать два уголка к боковым стенкам, загибом внутрь, сверху оставить зазор 4 мм, и туда задвигать крышу.

Но это еще не все.

Теперь надо сделать вентиляцию.

В задней стенке насверливаем вентиляционных отверстий. При наличии фантазии вентиляционные отверстия можно превратить в красивый узор.

В самом конце строительства обрабатываем швы поддона аквариумным герметиком.

Ссылка на основную публикацию
Кипрей полезные свойства и противопоказания для женщин
Знания о полезных свойствах иван-чая дошли до нас от травников древней Руси. Иван-чай, или кипрей, широко применялся не только в...
Картинки уход за лицом осенью
С наступлением осени приходят не только сырость и холода, но и новые испытания для кожи. Природные факторы негативно сказываются на...
Картинки на тему растения
Вы любите природу и ее дары? Получаете удовольствие, любуясь на падающие за окном листья клена? Тогда обои для рабочего стола...
Кипарисовик тупой рашахиба описание
Кипарисовик, или кипарис ложный – это вечнозеленое хвойное растение из семейства кипарисовых. Из него получается отличная живая изгородь на дачном...
Adblock detector